Après avoir longtemps pesé le pour et le contre, je me suis finalement décidé à faire une « visite » des townships, pour des raisons que je vais expliquer ! Pendant 19 épisodes, nous avons aperçu le côté touristique de ce magnifique pays qu'est l'Afrique du Sud. Plongeons nous maintenant dans le quotidien de plus de deux millions de Sud-Africains dans la banlieue de Cape Town. Et celui-ci est bien moins reluisant...
Comment débuter mon explication ? Le plus simple est sans doute la photo suivante :
Voici la vue qu'on observe depuis la nationale N2 en quittant Cape Town. Presque toute la ville est entourée d'une vingtaine de kilomètres de townships, où la politique de l'apartheid a parqué des millions de Noirs. Ils prennent ici le nom de « Cape Flats », indiquant des espaces plats et poussiéreux. Sans parler des conditions de vie mêmes, la situation géographique des townships est l'une des pires qui soit autour du Cap, notamment à cause du vent qui peut souffler très fort et couvrir de poussière des dizaines de kilomètres carrés.
En fait, il existe 4 grands townships à Cape Town : Nyanga (250 000 hab.), Guguletu (400 000 hab.), Khayelitsha (1 100 000 hab.) et Langa (250 000 hab.). C'est ce dernier que nous allons visiter. Auparavant, soyons clairs : j'étais au départ absolument contre le fait de venir se balader dans un township. Le voyeurisme et le misérabilisme forcément de circonstance me dégoutait un peu. Mettre en avant la pauvreté des habitants comme on exhibe une girafe ou un buffle, non merci ! Et ce n'est pas le récit de certains touristes croisés à Banghoek Place qui risquait de me faire changer d'avis. Et puis, après la visite de Robben Island, à force de passer devant ces habitations de bois et de tôle, je me suis dit qu'une visite m'aiderait peut-être à mieux comprendre l'histoire de l'Afrique du Sud. La majorité des Sud-Africains en milieu urbain vivant dans des townships, a-t'on vraiment découvert Cape Town en ne visitant que Table Mountain et Waterfront ? De plus, le tourisme dans les townships crée réellement de l'emploi (les guides étant par exemple toujours issus du township en question), et une partie du prix payé pour la demi-journée (une trentaine d'euros) revient à la population du quartier visité. Plus important encore, c'est ici que se construit l'Afrique du Sud de demain. Les townships sont en constant développement depuis 15 ans, les conditions de vie s'améliorent de jour en jour (eau courante, électricité,...), les habitants sortent peu à peu de la pauvreté avec beaucoup de courage. Certains se lancent dans des commerces, des projets de soutien aux orphelins, aux femmes seules, sont montés,... La source de l'Afrique du Sud moderne se trouve sans conteste ici !
Je vous propose donc d'effectuer la visite avec moi. Un petit mot concernant les photos ci-dessous. Comme dit, le but n'est pas d'exhiber la pauvreté des gens sur un simple blog du net. Je n'avais pas l'intention de prendre des photos, mais c'est au contraire notre guide Khonaye qui nous a encouragé à le faire, pour faire découvrir à ceux qui les verront que les habitants des townships, malgré leurs conditions de vie difficiles (pour ne pas dire misérables), se battent au quotidien pour sortir de cette pauvreté !
La première étape est un arrêt au District Six Museum. L'histoire de District Six est un symbole du sort subis par de nombreux Noirs et Coloured pendant l'apartheid. Tout d'abord, on peut y observer une reconstitution d'une maison de ce quartier de District Six.
Voici donc un résumé de l'histoire. Dès 1838, après l'abolition de l'esclavage, alors que de nombreux musulmans se regroupèrent dans le quartier de Bo-Kaap, certains vinrent s'installer dans le quartier de District Six, tout comme de nombreux anciens esclaves noirs et indiens, mais aussi des juifs d'Europe du Nord, des Asiatiques et des Jamaïcains. Le District est situé juste à l'est du centre-ville de Cape Town et il y résidait depuis des lustres un ensemble de communautés de toutes les couleurs et de religions diverses. Musulmans, juifs, chrétiens et hindous se côtoyaient dans une atmosphère de tolérance réciproque. Une riche vie de quartier se développa dans ce qui devint, dès 1867, le 6e district électoral. Le nom District Six fut conservé. Vivaient, travaillaient et s'amusaient ici plus de 60 000 personnes. La proximité du centre-ville et du port était bien pratique pour tous. Au début du XXe siècle, le District Six abritait 10 % de la population de la ville.
Ce quartier fut proprement liquidé entre 1966 et 1983, après qu'en 1965 les autorités le déclarèrent officiellement « White Area », c'est-à-dire zone blanche. La preuve par l'image :
L' « Immorality Act » (interdiction de relation sexuelle entre Blancs et non-Blancs), le « Group Areas Act » (obligation d'habiter dans un secteur déterminé) et le « Population Registration Act » (carte d'identité où la couleur de peau est spécifiée), abominable triangle légal, lois fondatrices de l'apartheid, furent appliqués à la lettre, de manière à briser le District Six dans son âme. Le pouvoir mit près de 20 ans pour virer tout le monde. Tout fut rasé, et les gravats jetés à la mer. Et l'ensemble des habitants fut parqué dans les townships, loin du centre-ville et des possibilités de trouver un emploi...
Le pouvoir blanc avait pour objectif de construire sur les ruines de District Six de grandes et belles demeures pour une population nantie. Les expulsés prirent l'histoire de leur ancien quartier comme symbole du combat contre l'apartheid, si bien que les Blancs se mirent peu à peu à avoir peur de District Six et, de fait, jamais rien ne fut construit sur ces quelques hectares de terres « libérées ». On détruisit sans vergogne pour faire... un terrain vague, comme vous pouvez le voir sur cette vue aérienne.
Aujourd'hui on peut encore voir quelques bouts de rues ravagées et, autour, les deux églises et la mosquée que les habitants défendirent bec et ongles. Les autorités durent reculer devant l'opiniâtreté de la population à sauver leur lieu de culte, symbole de leur unité au travers de leurs différences. A propos de symbole, les anciennes plaques de rues du quartier furent conservées par la personne chargée de les retirer :
Depuis 2001, un programme de restitution a été mis en place et l'ex-population du District a eu la possibilité de récupérer ses terres et de faire construire sur plan de nouvelles maisons. Environ 2 000 postulants adhérèrent à ce programme. Pour les autres, chaque famille reçut une somme d'environ 1 700 euros.
Nous en arrivons à la visite du township proprement dit. Un arrêt est prévu à la maison de « Mam », dans le petit quartier « planifié » en dur, où les occupants disposent de l'eau courante, de l'électricité, et payent un petit loyer. Ce fut une rencontre assez poignante avec cette femme xhosa qui nous raconta pendant un long moment l'histoire de son peuple avant la sienne, qui l'a conduit de Johannesburg à Cape Town, de township en township. Elle gagne aujourd'hui sa vie en fabriquant des bracelets et colliers africains, et dispose même d'un site internet pour les vendre !
La maison de « Mam » :
Six personnes y vivent, mais des sanitaires sont maintenant installés, et l'électricité permet l'utilisation d'une télé et de la radio !
Un aperçu de la rue :
Rien que le ramassage des ordures génère un nombre conséquent d'emplois.
Plus loin, des cours communes sont réquisitionnées pour le séchage du linge.
Des grands barbecues sont organisés régulièrement, pour permettre à la population de se retrouver et de s'amuser.
Par contre, les têtes de moutons, non merci, pas pour moi !
Ici comme ailleurs, il y a cependant des abus, et notre guide nous a appris que certains versaient des pots-de-vin à des responsables politiques pour continuer à habiter dans des townships et payer un loyer très modeste alors qu'ils auraient les moyens de vivre en ville. Ca donne ça...
... et une maison de moins pour des habitants dans le besoin !
Nous avons également visité une école maternelle, où de nombreux bénévoles s'activent pour éduquer les enfants et les sortir de leur misère.
Ce qui fait de Langa un des townships les plus symboliques est le fait que ce quartier de maisons en dur côtoie des baraques de carton et de plastique et des structures en bois.
Pas d'eau courante, ni d'électricité, enfin sauf pour ceux qui se relient eux-mêmes à l'éclairage publique... C'est ici que les progrès les plus importants doivent encore être faits. Un grand plan d'amélioration des conditions de vie des townships est en train d'être mis en place par le gouvernement ! Il ne faut pas oublier que l'Afrique du Sud n'est une démocratie que depuis 14 ans !
Cette visite a été assez poignante pour moi, mais on ne peut qu'encourager toutes ces personnes qui se battent continuellement pour améliorer leur quotidien. Il s'est également s'agit d'un échange culturel très intéressant, d'une découverte de la future Afrique du Sud, et je ne regrette pas ma « visite ». Avec ce billet, je voulais simplement montrer que la vie est quelques fois bien différentes de celle que nous autres Européens connaissons, et rendre un modeste hommage au courage dont font preuve les habitants des townships sud-africain face à la misère. J'espère avoir réussi...
Source : Le Guide du Routard « Afrique du Sud » pour les explications sur District Six.
